Глушилки автосигнализаций Из радиозвонка (до 50 метров) Для начала находим радиозвонок, единственное требование – он должен быть на 433,9 Мгц (выбирать лучше с частотомером или сканером). Брелок от радиозвонка и есть глушилка сам по себе. Если его никак не дорабатывать, радиус сплошного глушения составит метров 30. Если доработать – метров 50 (при питании 12 в, а он работает и от 4,5 В). Он выглядит примерно так: Вот его потроха: Вся доработка сводится к припаиванию провода – антенны к его петлевой антенне. Вот и все по минимуму. Радиус сплошного глушения при антенне 16 см – 50 м. При антенне 40 см и увеличении напряжения до 14 В (блок питания) – 100 м. Я заменял родную кнопку звонка на выключатель с фиксацией, время непрерывной работы от родной батарейки 6-8 часов. Думаю в будущем сделать к нему каскад усиления, а уменьшив питание до 4-3 в - миниглушилку с дальностью несколько метров. В общем поле для творчества есть. Кстати эту глушилка давит и замки с радиоуправлением (так называемые замки -невидимки) проверено. WaveHunter Глушилка автосигнализаций диапазона 433.92МГц. Поводом для создания данного устройства, послужило желание сделать относительно простое и в тоже время, весьма эффективное устройство для выполнения тех функций, ради которых оно, собственно говоря, и создавалось. Сначала были опробованы различные варианты и комбинации, описанные на сайте, это генератор ПСП (шума) на PIC-контроллере и задающий генератор на ПАВ. Оказалось, что это весьма неэффективно с точки зрения энергетики и степени подавления, да и ставить заградительные помехи в переполненном эфире это тоже неправильно по отношению к соседним номиналам частот. Чуть лучший результат показало использование PIC с прошивкой, имитирующей цифровую последовательность, приближенную к реальной, которую излучает брелок, работающий с KEELOQ. Тут и пришла в голову идея (кстати, почерпнутая в одном из постов, и как правы были модераторы и админы, что надо предлагать больше идей, и среди них обязательно найдутся те, которые имеют право на жизнь) сделать полную копию брелока, но только с другим уровнем мощности и, в отличии от брелока сигнализации, с правильно сформированным и промодулированным сигналом. Чтоб как в книжке было. И вот что из этого получилось. Приведенная схема не отличается какими то оригинальностями, практически все включено по типовым схемам, показала весьма эффективную работу в радиусе примерно 200-300 метров в городских условиях. В качестве источника исходного сигнала был использован Keeloq энкодер, который выпаяли от ненужного брелока, но с соответствующим немного измененным файлом конфигурации, который и был в него прошит. В качестве формирователя ВЧ сигнала и модулятора применена микросхема фирмы Micrel MICRF112. Что хорошо в ней, то что она может работать как в ASK так и в FSK режимах. В данном устройстве она включена с ASK, хотя можно довольно легко переключить ее и на FSK (на плате для этого все предусмотрено). Опорная частота стабилизирована кварцевым резонатором, что обеспечивает точность номинала частоты и форму модулированного сигнала. Да и на выходе у нее мощность 10мВт, что весьма немало. В качестве оконечного усилителя был использован модуль выходного каскада M68710H от NMT-шного телефона. Диапазон частот по паспорту у него 440-480 МГц, но как показывает многолетняя практика, он совершенно нормально работает, начиная от 420 МГц, да и старая серия этих модулей М57-М58, М67-М68 гораздо сложнее выгорает, нежели более новые RA07. При указанной схеме включения мощность на выходе устройства составляет примерно 1,2Вт, что является номинальной при данной подводимой мощности на вход модуля. Согласующая цепочка на выходе рассчитана на подключение четвертьволновой антенны, с входным сопротивлением примерно 36 Ом. Катушка L5 намотана проводом 0,3мм, 2 витка на каркасе 3мм и имеет длину намотки 4мм. При правильной сборке, устройство не требует наладки и обладает очень хорошей повторяемостью. Фольга с обратной стороны платы оставлена полностью, и соединяется с земляным слоем несколькими переходными отверстиями. Нормально работает в диапазоне входных напряжений 8-15В. При монтаже в корпус желательно параллельно питанию поставить дополнительно электролит на 3300-4700мкФ. Во время натурных испытаний, судя по тому, что в радиусе метров 200 начали собираться группки по интересам с единственным вопросом: “ А что, и у вас тоже не работает?”, изделие доказало свою эффективность. Анализ спектра: Файл печатной платы в EAGLE, прошивка: vrtp.ru narod depositfiles Материал взят с http://vrtp.ru/ Всем и самого bymugen
Проекционные часы Из часов-брелока Сделай сам проекционные часы. Захотелось мне обзавестись проекционными часами в комнату. Удобная вещь – просыпаешься – смотришь в потолок, а там время огромными цифрами горит. Пробег по магазинам показал – дешевле чем за 1000 рублей мне сие чудо техники не найти. Отдавать 1000 руб. за прихоть – давит жаба. Подумал подумал – да и решил, а может самому сделать? Благо начинку подобных часов мельком видел. Итак, для создания проекционных часов нам потребуются прежде всего часы. В киоске на остановке были куплены самые простые и дешевые часы-брелок. Чем меньше будет экранчик у часов – тем лучше, меньше проблем с однородностью подсветки. Вид часов на фото: Вторая немаловажная деталь – источник света. Источник света должен отвечать многим требованиям – высокая мощность, долговечность, минимальное тепловое излучение, точечность. В нашем случае выбор невелик, лампочка накаливание или светодиод. Естественно лучше всего светодиод, он маленький, яркий, долговечный, да и для своего питания требует мало. Если часы найти довольно легко, то с диодом интереснее. Я хотел поставить супермощный суперъяркий зеленый светодиод. Зеленый потому, что глаз более чувствителен к зеленому спектру, и следовательно при равной мощности красной и зеленой подсветки зеленая картинка будет казаться ярче. Мой взгляд упал на светодиоды фирмы luxeon (список мощных светодиодов с фотографиями и даташитами ТУТ 300 рублей за светодиод мощностью 3 ватта в принципе терпимо, да и прокормить этого монстра (ток до 1 А) можно, проблема встала где достать у нас в городе. Так как часы уже были куплены, то мысленно распрощавшись с идеальным, пошел и купил в Ашане брелок-фонарик «яркий луч» со сверхъярким светодиодом белого цвета. В качестве источника питания был куплен универсальный (1,5В-12В 300мА) китайский блок питания. Ну и в закромах были найдены 2 выпуклые линзы, вытащенные из какого-то проектора. Итак, приступим. Для начала разберем часы: Шлейфик в кадре тоже был найден в закромах, он кажется был вытащен из cd-rom привода. Основным элементом проекционных часов будет немного модернизированный жидкокристаллический экран. Изначально он снабжен 2 поляризаторами, поляризующими в одной плоскости. Так как на часы смотрят в отраженном свете, то один из поляризаторов снабжен отражателем. Когда на сегмент подается напряжение, то молекулы жидкого кристалла выстраиваются под действием электрического поля так, что поворачивают плоскость проходящего через них света на 90 градусов. В результате свет оказывается заперт одним из поляризаторов, так как их плоскости поляризации оказываются ортогональны. В итоги получаем. Напряжения нет – сегмент прозрачный, напряжение есть – сегмент непрозрачный. Нам же для проектора нужно что бы всё было наоборот. К счастью этого легко добиться – нужно только отклеить и перевернуть один из поляризаторов. Тогда при подачи напряжения свет начнет проходить через сегмент. Приступим к модернизации экранчика. Для этого удалим поляризатор с отражателем подцепив ножом и отклеив: Отклеенный поляризатор можно лишить отражателя (это еще один слой пленки), отмыть от остатков клея при помощи этилового спирта, и вернуть на место, а можно взять и отрезать кусочек другого поляризатора, найденного в закромах. В любом случае мы получим требуемый результат. Далее вторая проблема – как подвести сигнал к экранчику. Изначально он подводится с контактов на плате посредством токопроводящей резинки. Но в нашем случае нужно придумать что то другое – палата будет мешать свету. Вот тут то нам и пригодится шлейф – мы будем подводить сигнал посредством него, К счастью расстояние между жилами оказалось равным такому же расстоянию контактов на плате. Необходимо изготовить модуль, который содержал бы в себе экран, осуществлял надежный электрический контакт между резинкой и шлейфом, и в то же время позволял свету свободно проходить сквозь экран. Для этого из часов был вырезан кусок корпуса и из гетинакса выпилена прижимающая рамка: Припаяем шлейф к часам: И соберем всё вместе: Как мы видим у нас всё получилось. Изображение часов стало негативным. Так как часы делаются из того что под рукой, то указать точные размеры будет бессмысленно, я не уверен что найдутся такие же часы, линзы и т.д. Поэтому следующий этап – чистая эмпирика. Зажимая экран в тисах, и прикрепив на него одну собирающую линзу (если не найдутся в закромах, то можно купить в роспечати две небольшие китайский лупы) светя брелком с одной стороны и держа вторую линзу с другой добиваемся приемлемого изображения. Как только картинка получается удовлетворительной, берем линейку и фиксируем расстояния светодиод-экран, экран – линза. После этого на бумаге чертим эскиз будущего корпуса. Я решил делать корпус из толстого картона. Материал легко обрабатывается но в то же время довольно прочен. В качестве крепления объектива я разобрал карболитовый патрон для электролампочки. Основа корпуса – картонная втулка от липкого ролика. Так как для второй части корпуса более крупной втулки не нашлось – пришлось взять пластиковый бутылек. В соответствии с эскизом, который мы нарисуем, разрезаем всё в соответствии с размерами. Прорези, вырезанные ножом и доведенные до ума надфилем я пропитал цапонлаком – что бы они не давали пыли, всё таки мы делаем оптический прибор.
Детали есть, теперь отвлечемся на подсветку. Естественно что бы раздобыть светодиод нам придется разобрать брелок: Как видим светодиод подключается напрямую к двум литиевым батарейкам. Стоп. Светодиод нельзя напрямую к источнику питания – сгорит. Нужно ставить обязательно токоограничивающий резистор. Но как же ограничивается протекаемый через него ток в брелоке? Оказывается внутренним сопротивлением батареек. Та как светодиод неизвестной марки, то нам придется взять мультиметр и снять параметры. Ток питания составляет в данном случае 45 мА. Так как внутреннее сопротивление блока питания во много раз ниже батареек, то нам придется ставить токоограничивающий резистор. Рассчитаем его пользуясь законом Ома. Блок питания дает 12В. Необходимый ток через светодиод 45 мА. Сопротивлением открытого диода пренебрегаем. R=U / I? R=12/0.045=266.(6) Ом. Ближайший номинал 270 Ом. Именно такое сопротивление нужно включить последовательно со светодиодом. Закончив с расчетами возвращаемся к сборке. Все внутренние поверхности часов необходимо покрасить в черный цвет – что бы исключить отражения света от стенок и тем самым появление размытости картинки. Заодно установим, выровняем и заклеим светодиод: Склеим первую часть часов: Приклеим модуль на место прорези. Не забываем покрасить его нижнюю часть в черный цвет. Приклеенный модуль тоже красим в черный цвет. На модуль наклеиваем линзу, плоской стороной к модулю. Центр линзы строго по оптической оси прибора, т.е. строго над колбой светодиода. В данной конструкции обе линзы на +18,25 диоптрий. Теперь наклеим следующее кольцо, фиксирующую шайбу патрона. На патрон приклеиваем вторую линзу. Монтируем электрику: светодиод, резистора, кнопки управления часами, батарейку часов. Часы было решено запитать от своей собственной батарейки – менять ее раз в пару лет кажется мне гораздо проще, чем возится со стабилизаторами в блоке питания. Склеиваем корпус: Придадим ему красивый внешний вид при помощи самоклеющийся пленки: Итак, готово. Ниже фотография проецируемого часами изображения. С расстояния 1.5 метра длинна сегмента цифра достигает 10 см Яркость такова, что видны очертания цифр и при неярком освещении. Затраты: Часы 30 руб. Брелок 47 руб. Блок питания 110 руб. И последнее – на вкусное, что дали поиски подобных проектов в интернете. Прогуляйтесь по ссылкам, наберитесь идей, конструкция приведенная в статье не единственно возможная. Ссылки по теме На русском языке: http://licrym.org/index.php/Проекционные_часы_2 http://dibr.nnov.ru/issue230904.html Лазерные проекционные часы. http://www.diyprojector.info/scheme.htm кое что по оптике (теория) На английском языке: http://wandel.ca/homepage/clock.html Проекционные часы на люминесцентной панели http://www.raphnet.net/divers/projection_clock/index_en.php Подобный нашему проект, но на 2 светодиодах в подсветке и без шлейфа http://www.instructables.com/id/EO2J1QOA4NEX504882/ Добавление датчика движения в проекционные часы http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/diy-projection-lcd-clock http://hackedgadgets.com/2006/06/11/projection-lcd-clock/ Проекционные часы без объектива, с дистанционным включением с любого пульта http://www.hammacher.com/publish/73361.asp Фото аналоговых проекционных часов с мощной галогеновой лампой в подсветке. http://www.roger-russell.com/project/project.htm Музей проекционных часов Ключевые слова: Самодельные проекционные часы, как сделать проекционные часы Материал взят с http://licrym.org/ Всем и самого bymugen
Ambilight на РС Вот нашол еще одну самоделку на просторах инета. На этот раз загонную примочку Ambilight))) Кто не не помнит, напомню что это- Технология фоновой подсветки, была запатентована компанией Philips, они вешали ее на телеки, а мы на монитор будем вешать)) Вот еще несколько видюшек: ТЫЦ, ТЫЦ и ТЫЦ Диоды. Чтобы синтезировать цвет нам нужны диоды трех цветов: красный, зеленый и синий. Они смонтированы группами: Белый цвет получается вполне неплохо! Лучше использовать трехцветные диоды - равномернее будет свет. Автор сделал 5 групп на сторону 19-дюймового экрана - как-то маловато. Платы излучателей получились довольно простые. К основному блоку они подключены витой парой, для снижения помех. Каждый сигнал пущен в паре с землей. первоначально использовал плоские шлейфы, но с ними все сильно фонило, даже в колонках был слышен писк. Витая пара от этого неплохо спасла. Контроллер. Контроллер автор построил на МК ATMEGA8 - этого более чем достаточно чтобы управлять 4мя каналами. Светодиоды управляются ШИМ-модуляцией. Связь с ПК идет через COM-порт (19200-8-N-1). В будущем планирует сделать через USB. Т.к. подсвечивать низ монитора оказалось бесполезно - там поставил белые диоды и сделал подсветку клавиатуры. Также пришлось вынести с платы стабилизатор напряжения, он довольно сильно грелся и был установлен на радиатор. На фото можно увидеть кнопки и светодиоды на самой плате - они нужны были для отладки и сейчас не используются. Схема, плата и прошивка контроллера приведена внизу страницы одним архивом. Драйвер. Драйвер имеет следующие режимы: Светить заданым цветом для каждого канала. Плавно менять тона случайным образом. Работать по картинке на экране Работать как цветомузыкальная приставка (сейчас разрабатывается). Драйвер написан на Visual Basic 6.0 и протестирован под XP. Конечно не самое лучшее решение, но тут уж как вышло. Если кто хочет написать свой драйвер - все просто. Протокол выглядит так: [N]-[R]-[G]--[13] N - номер канала. 1 байт. Нумерация с нуля. R,G,B - цвет, по одному байту на компоненту. Число 13 - конец посылки. Еще раз повторюсь - параметры порта 19200-8-N-1 Если нужны исходники, автор обещал всем предоставить: ТЫЦ Проект на других сайтах: ТЫЦ, ТЫЦ, ТЫЦ, ТЫЦ Скачать все разом: depositfiles narod bymugen
прикольный робот На сайте mcop.netfirms.com был представлен очень забавный небольшой балансирующий робот. К сожалению, страница очень быстро стала недоступной, но описание конструкции успело распространиться по множеству зарубежных DIY-сайтов. Эта простейшая конструкция-шутка может доставить много радости и веселья тому, кто попробует ее повторить, хотя она довольно часто падает. Робот не использует никаких причудливых акселерометров или гироскопов и балансирует при помощи всего одного простейшего механического датчика, представляющего собой микропереключатель с лапкой. Когда робот собирается упасть, лапка микропереключателя касается земли и двигатель начинает перемещать робота в направлении, в котором он собирался падать. Лапка отпускается и робот начинает перемещаться в обратную сторону, осуществляя балансирование. Возможно, Вы имеете все части, чтобы сделать этого робота прямо сейчас. Для изготовления робота понадобится: небольшой электрический двигатель, несколько шестеренок (или мотор с редуктором), ось и два колеса, небольшой лист пластмассы, два держателя батарей на две батареи АА, 4 AA батареи, старая литиевая батареечка, выключатель, микропереключатель с лапкой, несколько проводков, паяльник и немного клея. К лапке микропереключателя припаивают старую литиевую батарейку. Схема балансирующего робота. Качество балансирования робота зависит от позиции сенсора. При настройке робота попытайтесь изменить позицию микропереключателя так, чтобы сделать работу робота более уверенной. http://www.myrobot.ru/news/2008/09/20080910_1.php
HddClock: часы-будильник из жесткого диска Принцип, который положен в основу работы HDDclock, довольно простой. На месте блинов прикручена платка, на которой стоит столбик из светодиодов. Светодиодики выбраны бескорпусные (для уменьшения массы вращающейся платки - чем меньше масса, тем легче сбалансировать плату и меньше вибрация), голубого цвета (из-за того, что голубые светодиоды самые яркие). Платка быстро вращается, и при вспыхивании светодиодов в нужный момент возникает изображение цифр. Всего в столбце 8 светодиодов, но нижний восьмой используется редко (для отрисовки курсора в меню настройки часов). Матрица отображения цифр взята 5x7 точек (применен готовый знакогенератор от компьютера "Радио 86РК"). Кроме цифр, можно также легко выводить любые буквы. Светодиодами управляет микроконтроллер AT89C2051, который тоже смонтирован на этой вращающейся платке (весь монтаж на круглой плате ротора сделан тонким эмалированым проводом - опять-таки с целью уменьшения массы ротора). Питание вся схема получает через вращающийся трансформатор, изготовленный из двух ферритовых чашек - одна чашка закреплена неподвижно, другая крутится вместе с платкой, и они находятся друг от друга на расстоянии около 0.5 мм. Благодаря этому через высокочастотное магнитное поле передается энергия, питающая платку ротора (микроконтроллер и светодиоды). Такая система передачи энергии не имеет трущихся частей, поэтому долговечна и не создает лишнего шума в работе. Эти часы у меня непрерывно работают с начала 2005 года. Ни разу не ломались, за исключением тех случаев, что я спросонья пальцами попадал во вращающийся ротор (когда выключал будильник часов). Было больно!.. =) В неподвижной чашке размещена первичная обмотка, питаемая напряжением частотой порядка 30 кГц, в чашке, связанной с платкой, находится вторичная обмотка, к ней подключен простейший выпрямитель и далее от него питается схема вращающейся платки. Все вышеописанное представляет из себя просто блок индикации. Кроме этого, еще есть схема, которая отсчитывает время и управляет фазами шагового двигателя. Эта схема тоже работает под управлением микроконтроллера - AT89C52. Данные от блока часов до блока индикации передаются через оптопару со скоростью 57600 бит/сек (используется последовательный порт, встроенный в оба микроконтроллера). Софт, зашитый в основной блок, довольно продвинутый - можно устанавливать время, есть будильник, и даже есть возможность коррекции скорости хода часов. Одна из последних доработок - сделал усилитель фотодатчика вращения ротора. Этот датчик нужен только для того, чтобы определить - вращается ротор, или нет. Например, если Вы нечаянно ротор остановили, то по отсутствию импульсов на выходе датчика микроконтроллер это увидит, и раскрутит ротор заново (процедура старта нужна для плавного разгона ротора). Принцип, который положен в основу работы HDDclock, довольно простой. На месте блинов прикручена платка, на которой стоит столбик из светодиодов. Светодиодики выбраны бескорпусные (для уменьшения массы вращающейся платки - чем меньше масса, тем легче сбалансировать плату и меньше вибрация), голубого цвета (из-за того, что голубые светодиоды самые яркие). Платка быстро вращается, и при вспыхивании светодиодов в нужный момент возникает изображение цифр. Всего в столбце 8 светодиодов, но нижний восьмой используется редко (для отрисовки курсора в меню настройки часов). Матрица отображения цифр взята 5x7 точек (применен готовый знакогенератор от компьютера "Радио 86РК"). Кроме цифр, можно также легко выводить любые буквы. Светодиодами управляет микроконтроллер AT89C2051, который тоже смонтирован на этой вращающейся платке (весь монтаж на круглой плате ротора сделан тонким эмалированым проводом - опять-таки с целью уменьшения массы ротора). Питание вся схема получает через вращающийся трансформатор, изготовленный из двух ферритовых чашек - одна чашка закреплена неподвижно, другая крутится вместе с платкой, и они находятся друг от друга на расстоянии около 0.5 мм. Благодаря этому через высокочастотное магнитное поле передается энергия, питающая платку ротора (микроконтроллер и светодиоды). Такая система передачи энергии не имеет трущихся частей, поэтому долговечна и не создает лишнего шума в работе. Эти часы у меня непрерывно работают с начала 2005 года. Ни разу не ломались, за исключением тех случаев, что я спросонья пальцами попадал во вращающийся ротор (когда выключал будильник часов). Было больно!.. =) В неподвижной чашке размещена первичная обмотка, питаемая напряжением частотой порядка 30 кГц, в чашке, связанной с платкой, находится вторичная обмотка, к ней подключен простейший выпрямитель и далее от него питается схема вращающейся платки. Все вышеописанное представляет из себя просто блок индикации. Кроме этого, еще есть схема, которая отсчитывает время и управляет фазами шагового двигателя. Эта схема тоже работает под управлением микроконтроллера - AT89C52. Данные от блока часов до блока индикации передаются через оптопару со скоростью 57600 бит/сек (используется последовательный порт, встроенный в оба микроконтроллера). Софт, зашитый в основной блок, довольно продвинутый - можно устанавливать время, есть будильник, и даже есть возможность коррекции скорости хода часов. Одна из последних доработок - сделал усилитель фотодатчика вращения ротора. Этот датчик нужен только для того, чтобы определить - вращается ротор, или нет. Например, если Вы нечаянно ротор остановили, то по отсутствию импульсов на выходе датчика микроконтроллер это увидит, и раскрутит ротор заново (процедура старта нужна для плавного разгона ротора). Другой вариант выполнения вращающегося трансформатора - без ферритового сердечника, в виде большого кольца. Такой трансформатор позволяет уменьшить массу вращающегося ротора, что упрощает балансирование и снижает шум. Катушка изготовляется просто - наматывается между металлическими дисками оснастки (диски сделаны из тех же блинов жесткого диска) вместе с жидкой эпоксидной смолой. После затвердевания смолы оснастка снимается, и получается катушка. По многочисленным просьбам трудящихся масс выкладываю дополнительные фотографии с аннотациями (здесь не все фотографии, полный архив с фотографиями в исходном разрешении качайте по ссылке 4 ниже). 1. Выпрямитель с фильтром для питания блока вращающегося столбца. Состоит из двух диодов, дросселя и конденсатора на 0.1 мкф. На вход выпрямителя подается напряжение с 2-секционной обмотки нижней чашки вращающегося трансформатора (эта чашка вращается вместе с платкой). 2. Два винта, с помощью которых крепится нижняя чашка вращающегося трансформатора к плате ротора. Нижняя чашка приклеена эпоксидкой к куску текстолита, который и крепится винтами. С помощью винтов можно не только подстроить положение чашки точно в центре, но и немного подстроить высоту (отрегулировать зазор вращающегося трансформатора). 3. Грузики, с помощью которых производилась грубая балансировка ротора. 4. Микроконтроллер, который мигает светодиодами. Программа в нем совсем тупая - как только через фотодатчик на асинхронный порт приходит байт - он сразу же выдается на линейку светодиодов, и мы видим один из столбцов матрицы. Ротор повернулся на долю градуса - тут же приходит новый байт, и мы видим следующий столбец матрицы. Так происходит развертка изображения. Все - больше микроконтроллер AT89C2051 ничем не заморачивается (зато ой-е как напрягается AT89C52 - этот микроконтроллер виден на другой картинке). Светодиоды расположены на противоположной стороне диска, и подключены к микроконтроллеру тонким эмалированным проводом (весь монтаж сделан таким проводом - для уменьшения веса). Рядом с AT89C2051 виден кварц 11.059 МГц. Раньше его поверхность была чистой и блестящей, но с годами удары пылинок сделали на его поверхности микрократеры, и от блеска не осталось и следа. По витой паре из провода МГТФ приходит сигнал с фотодатчика. 5. Балка из алюминия, на которой висит верхняя, неподвижная чашка вращающегося трансформатора (она приклеена к балке эпоксидкой). В центре чашки видны два вывода светодиода (на них надет фторопластовый кембрик), торчащие из дырки. Этот светодиод передает код управления включением/выключением светодиодов (подключен к выходу асинхронного порта AT89C52 синим и белым проводом, идущим сверху по балке). Балка жестко закреплена на стойке туго затянутым винтом. 6. Энкодер, совмещенный с кнопкой (на вал можно нажимать вдоль оси) и два светодиода. С помошью энкодера можно менять направление плавного перемещения цифр, устанавливать время часов, устанавливать время будильника, корректировать скорость хода часов (благодаря этой функции часы идут очень точно, их никогда не нужно подводить), программировать сигнал будильника, выключать сигнал будильника. Короче - с помощью энкодера происходит управление часами. Светодиоды подключены, но пока не используются. 7. Реле будильника. Его можно запрограммировать на секундный импульс, а можно - на постоянное включение. Можно совсем не использовать. 8. Микросхема TL494, на которой собран генератор напряжения питания блока вращающегося столбца (частота порядка 30..50 кГц). Мне эта микросхема очень нравится, и я пихаю её куда ни попадя. Микросхема управляет мостом из полевых транзисторов (см. далее). 9. Мост из 4-х полевых транзисторов (мосты и полевые транзисторы я тоже люблю). На выход моста подключена первичная обмотка вращающегося трансформатора (эта обмотка расположена в неподвижной верхней чашке, которая висит на балке 5). 10. Планка, на которую выведены переключающие контакты реле будильника. Хотите - включайте лампу, хотите - музыкальный центр. 11. Еще одна микросхема TL494. Она стабилизирует (ограничивает) ток, которым питаются обмотки фаз двигателя. Благодаря этой микросхеме отсутствует опасность выхода из строя полевых транзисторов, коммутирующих фазы, исключается перегрев обмоток двигателя, а также можно подавать для питания нестабилизированное напряжение 12 вольт (блок питания может состоять только из трансформатора, диодного моста и конденсатора. Должен обеспечиваться ток под нагрузкой около 2 ампер). Большой зеленый резистор 0.22 ом сверху - датчик тока. 12. Накопительный дроссель, мощный диод Шоттки и мощный ключ - составные части стабилизатора тока фаз обмоток двигателя. 13. Аналоговый стабилизатор напряжения +5 вольт LM7805 (аналог КРЕН5В) для питания всей цифровой части схемы. Питается от внешнего нестабилизированного напряжения +12 вольт (слева к часам подходят от блока питания два провода - желтый + и черный -). 14. Линейка из 6 полевых транзисторов - работают в ключевом режиме как трехфазный мост и питают фазы мотора. 15. Через этот коннектор подключен передающий светодиод (передает код для зажигания светодиодов во вращающемся столбце, светодиод находится в центральной дырке вращающегося трансформатора). Подстроечный резистор регулирует в небольших пределах ток через этот светодиод. 16. Сердце всей системы - управляющий микроконтроллер AT89C52. Делает все - крутит мотор (формируя фазы), опрашивает энкодер с кнопкой, формирует интерфейс пользователя, обрабатывет будильник, опрашивает чип часов, анализирует датчик вращения ротора. Снизу рядом с микроконтроллером видна кнопка сброса (не помню, когда последний раз ею пользовался) и кварц на 11.059 МГц. 17. Противная пищалка будильника ("пи-пи-пи-пи..."), которая не дает мне спать по утрам. 18. Усилитель датчика вращения ротора. 19. Чип часов и энергонезависимой (с помощью батарейки) памяти DS1302 фирмы Dallas Semiconductor. Батарейка вставлена в самодельный держатель из проволоки (справа от чипа). В энергонезависимой памяти хранятся настройки часов - время будильника и коэффициент коррекции ухода часов. Благодаря батарейке вся эта инфа не теряется при выключении питания, а также продолжается отсчет времени. Маленький часовой кварц на 32768 Гц висит под платой (на фото он не виден). 20. На заднем плане виден столбец из 8 светодиодов. Его конструкцию подробнее можно рассмотреть, если скачать архив с фотографиями (ссылка дана ниже). 21. Под блином платы ротора на блестящую алюминиевую цилиндрическую поверхность держателя блинов нанесена черная метка (на фото часы перевернуты, поэтому на этом фото метка "над"), которая нужна для работы датчика вращения ротора. Когда метка проходит рядом с оптопарой (работающей на отражение), то поток света на фотодиоде уменьшается, и на микроконтроллер приходит сигнализирующий имульс. Сигнал с фотодатчика усиливается операционным усилителем 18 (микросхема УД1208). [Исходники, схемы проекта HddClock] 1. Исходник и прошивка для схемы блока вращающегося столбца - http://microsin.ru/Download.cnt/HddClock/Rotor02.rar 2. Исходник и прошивка для схемы основного блока - http://microsin.ru/Download.cnt/HddClock/StepMoto10.rar 3. Сканы принципиальных схем - http://microsin.ru/Download.cnt/HddClock/sch.RAR 4. Фотографии внешнего вида часов - Фотографии внешнего вида часов 5. Видео, снятое мыльницей Canon PowerShot A520. К сожалению, мыльница не дает сделать видео длиннее 30 секунд, и мои режиссерские способности не позволили показать, как работает все меню (коррекция хода часов, как часы запускаются, как работает будильник и т. д.). Качество тоже не ахти (в реале часы выглядят намного лучше) - слишком маленькая частота кадров. На видео видно мерцание цифр, которого на самом деле нет - моргание получается из-за стробоскопического эффекта (разница между частотой вращения ротора и частотой кадров снятого видео). Звук на видео тоже плохого качества - он не такой, как на самом деле. Светодиоды теперь красные, поменял после ремонта - неудачно попытался выключить будильник и попал пальцами в ротор. Дополнительные ссылки и скрншоты на microsin.ru
Декоративный светильник на светодиоде RGB Светильник является аналогом лампы "Mylonit" от фирмы IKEA. Питание лампы осуществляется от импульсного источника питания работающего на ключе TNY245. Драйвер 3-х Ватного светодиода RGB собран на микроконтроллере Attiny13, он умеет не только изменять цвета, но еще имеет 3 режима работы и автоматический режим. Все настройки сохраняются в EEPROM и поэтому после включения питания Вы всегда будете видеть режим который был последним до выключения. Схема устройства Режимы работы светильника. Плавное изменение цвета RGB Контрастный цвет в режиме остановки Белый цвет в режиме максимальной мощности В устройстве нет кнопок для переключения режимов, для изменения режима достаточно выключить прибор на короткое время и снова включить. Схема слежения за питанием состоит и диода D5 и резистора R6. В устройстве использован RGB светодиод, каждый излучатель которого потребляет 700мА. Светодиод желательно установить на радиатор. Транзисторы используются биполярные с мощностью канала не менее 1А например BD135. Импульсный блок питания разработан на основе стандартного описания ключа TNY245. Автор использовал трансформатор от блока питания ATX. Программа написана в компиляторе Bascom, в архиве Вы найдете файл прошивки и EEPROM, исходники и макеты печатных плат в формате Eagle. Fuse-биты: частота внутреннего генератора 4,8МГц, делитель на 8 отключен, startup time 64ms, brown-out detector 1.8V. Прошивка и печатная плата Проша и печатка для Bascom и Eagle: Источник Narod Deposit Источник http://radioparty.ru/
http://www.modding.ru/view.php?cat=articles&item=lcd_track это только под usb( ну нет у меня ком портов ) можно сделать?
Можно купить PCI контроллер (кстати там LPT), можно использовать какой-нибудь адаптер на FT245R (виртуальный LPT порт)
Научились, но для поддержки USB придется использовать все ресурсы МК, плюс сложность согласования +3/+5 вольт. Гораздо проще прицепить еще одну микросхемку, довольно дешевую, и все проблемы разом отпадут. Скоростей COM МК вполне хватит. Можете ознакомиться: http://www.mirmk.net/content/view/87/29/ ЗЫ Это все оффтоп, позже потру.
UP Тема по прежнему актуальна. Выкладывайте интересные проекты, получайте баллы репутации. Самые интересные и необычные буду собирать и помогать в сборке))
Солнечная батарея - устройство для преобразования энергии солнца в электричество. Высокая производительность солнечных батарей, которые Вы можете купить в Radio Shack и других магазинах, сделаны из специально обработанного кремния и требуют огромных фабрик, высоких температур, особой чистки и большого количества денег. Если мы желаем пожертвовать эффективностью за способность сделать наши собственные солнечные батареи в кухне из материалов из хозяйственного магазина, мы можем продемонстрировать рабочую солнечную батарею приблизительно через час. Наша солнечная батарея сделана из оксида меди вместо кремния. Окись меди - один из первых материалов, в котором учёные открыли фотоэлектрический эффект, в котором свет заставляет электричество течь в материале. Мысли о том, как объяснить фотоэлектрический эффект состоит в том, что привело Альберта Эйнштейна к Нобелевской премии по физике и к теории относительности. Материалы. 1. Лист меди из хозяйственного магазина. Он обычно стоит гдето 150 руб. за 0.9 квадратного метра. Нам нужно примерно 45кв.см. 2. Два зажима "крокодильчика". 3. Чувствительный микроамперметр, который может измерить промежутки между 10 и 50 микроамперами. Radio Shack продает маленькие мультиметры с ЖК монитором,но можно использовать и обычный. 4. Электрическая печь. Моя кухонная печь - газовая, поэтому я купил маленькую электрическую плитку с одной спиралью приблизительно за 750 руб. Небольшие горелки на 700 ватт вероятно не будут работать - нужно не меньше 1100 ватт, чтобы горелка становилась красной. 5. Пластиковая бутылка с отрезанным горлышком. Я использовал 2-литровую бутылку от минералки. 6. Столовая соль. Нам понадобится пара столовых ложек. 7. Вода из-под крана. 8. Наждачная бумага или дрель с такой насадкой(абразивной) 9. Листовой металл. Изготовление. Сначала нужно отрезать часть меди,чтобы она была размером с электрическую плиту. Помойте руки,чтобы не оставлять жирных или др. пятен. Также вымойте медный лист с моющим средством,чтобы смыть с него жир или другие пятна.Используйте наждачную бумагу или абразивную щетку, чтобы полностью убрать медное защитное покрытие так, чтобы любой сульфид или другая легкая коррозия были удалены. Затем положите чистый медный лист на плитку(электрическую) и включите её на максимум. Медь начнёт нагреваться и окисляться,вы увидите красивые красно-оранжевые пятна на её поверхности. Когда медь нагреется ещё больше,разноцветные пятна станут заменяться чёрным цветом-оксидом меди. Все цвета исчезают,когда спираль уже красная. Когда горелка будет пылать, лист меди будет покрыт черным медным оксидом. Позвольте ей пожариться ещё полчаса, таким образом черное покрытие будет толстым. Это важно, так как толстое покрытие отслоится легко, в то время как тонкое останется, прилипнув к меди. После получаса кулинарии выключите горелку. Оставьте горячую медь на горелке, чтобы медленно охлаждаться. Если Вы охладите её слишком быстро, то черная оксидная пленка прилипнет к меди. Поскольку медь охлаждается, она сжимается. Черная медная окись также сжимается. Но они сжимаются с разной скоростью, что заставляет черную медную окись отслоиться. Скоро станут отваливаться большие куски,это забавно наблюдать)) Когда медь охладилась до комнатной температуры (это занимает приблизительно 20 минут), большая часть черной оксидной пленки уйдет. Легкое очищение Вашими руками под проточной водой удалит большинство маленьких кусочков. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ отдирать неподдающиеся пятнышки и не сгибайте лист - можете повредить тонкий слой медной окиси,а как раз он нам и нужен Остальная часть сборки очень быстрая и простая. Обрежьте второй лист меди под размер с первым(нагретым).АККУРАТНО согните обе части,таким образом они войдут в пластмассовую бутылку, не касаясь друг друга. Прицепите "крокодильчики" к обеим пластинам. Соедините провод от чистой меди к плюсу,а провод от пластины с оксидом - к минусу. Теперь смешайте пару столовых ложек соли в небольшом количестве горячей воды из под крана. Размешивайте, пока вся соль не растворится. Аккуратно вылейте смесь в бутылку(где пластины), оставив примерно 2.5см от краёв пластин. На фотографии выше готовая солнечная батарея В ТЕНИ,амперметр показывает приблизительно 6 милиампер.Но даже в темноте эта батарея будет давать несколько милиампер))
Солнечная батарея - в наши дни используется в фонарях вело, задних и передних. Срок действия LED светодиодов используемых в них - 10.000 часов, время зарядки от солнца - 4 часа. И есть брелки для ключей на питании от солнечных фотоэлементов. Вот такие они, надёжные и разных цветов корпуса:
