Иногда приходится возиться с паяльником. У радиолюбителей со стажем, конечно, не должно возникнуть вопросов: что такое паяльник, какой флюс выбрать и как паять. Для новичков в этой области просто трагедия найти где-либо рекомендации по изготовлению печатных плат, а также спаиванию на них электросхем, которые не откажут из-за непропая в самый неподходящий момент. Найти схемы в интернете обычно легко, иногда даже с разрисовкой печатных плат (не рекомендую новичкам ваять сложные приборы, они к сожалению, обычно не работают, что отбивает охоту к дальнейшей работе), а вот спаять их обычно проблематично... Начну сначала. Купить паяльник сейчас можно практически везде - начиная от радиорынка и заканчивая продовольственным магазином. Выбрать его можно следующим образом. Паяльник от 10Вт (низковольтные с регулировкой мощности) до 4оВт используется исключительно для монтажа миниатюрных импортных микросхем, 40..75Вт - для радиомонтажа, я обычно использую 40Вт (только для пайки) или 60Вт - при этом он не очень быстро остывает при лужении больших деталей и ещё не успевает плавить корпуса микросхем при сборке схемы (семидесятипятиваттный иногда плавит). Выше 75Вт паяльники используют для подпаивания массивных деталей и залуживания толстых проводов. Больше чем 150Вт обычно уже не подходят для пайки радиоаппаратуры, зато ими наверно удобно запаивать вёдра и кастрюли... Для начала выбрать паяльник можно по следующим критериям: Ни в коем случае не покупайте паяльник с керамическим нагревательным элементом. Причины: во первых это дорого, во вторых это неудобно (размер таких паяльников мягко говоря, маленький, их неудобно держать в руках), в третьих жала у таких паяльников из-за чего-то растворяются в припое гораздо быстрее, чем у других. Никогда не покупайте паяльник со сменным жалом прежде, чем научитесь держать в руках обычный, дедовский. Провод у паяльника должен быть рассчитан на мощность паяльника, если провод греется немедленно несите его назад, пока квартира цела. Если паяльником не будет выполняться горизонтальная пайка (да и вообще паяльник не будет находится параллельно плате), не покупайте его с согнутым жалом - для других работ это невыносимо неудобно. Важной деталью паяльника является ручка. Она ни при каких обстоятельствах не должна быть деревянной (дерево - оно и есть дерево - пачкается, трескается), неплохо если ручка пластиковая. Обычно паяльники продают с необработанным жалом. Для нормальной работы его надо отковать в форме отвётрки или лопатки (тогда даже при малом поверхностном натяжении припоя можно будет сделать два или три подпаивания, не набирая припоя). Ковать надо молотком, паялник в выключенном состоянии... Если получился какой-то неправильный многогранник, то до вида отвёртки его можно довести напильником. Толщина жала на торце не более половины миллиметра, ширина - пять миллиметров (это удобно для отпаивания и припаивания транзисторов КТ361 и им подобных), высота 2см. После такой обработки его надо залудить на те самые два сантиметра, чтобы полностью покрыть прокованную поверхность. Для лужения надо взять подкладку - кусок прочного картона или фанеры и положить на него шкурку "нулёвку", насыпать на шкурку канифоли или капнуть раствора хлорида цинка, положить кусочек припоя и растирать его об шкурку нагретым паяльником (обычно для проверку нагрева проводят, прислонив грань жала паяльника к припою - если припой расплавился - паяльник готов к лужению). Если поверхность жала достаточно ровная, то через 2..5 минут жало будет полностью залужено. Выбор флюса: если необходимо спаять железные или никелевые провода между собой, то конечно же нужно взять раствор хлорида цинка (почему-то он называется "паяльная кислота"); если подпаиваются исключительно радиодетали с залуженными выводами и медные провода, то для этого нет ничего лучше канифоли (сосновой или еловой). Подставка под паяльник. Хорошая, удобная подставка получается из отживших свой век держателей предохранителей для трансформаторных подстанций - обычно у любого электрика в ЦТП (центральная трансформаторная подстанция) такого добра навалом и он с радостью его вам отдаст за самовывоз. Если таких держателей всё же не нашлось, то две П-образные железки можно согнуть самому из оцинковки или медного листа, прикрутив их на деревянную подставку (хорошо подходит ДСП). Также полезно прикрутить один или два зажима "крокодил" к подставке - если одной рукой надо бержать транзистор, в другой - паяльник а в третьей - проводок, подпаиваемый к нему... Покупные же подставки из пружины, в которую вставляется паяльник, на мой взгляд крайне неудобны.
Вместо канифоли я использую флюс ЛТИ - 120, наношу его иголкой от шприца для иньекций. Этот флюс не так чувствителен к перегреву.
Хм... Интересная статейка ))) silveran, респект ))) Хоть я и учусь на радиомеханника и паяю хорошо, но в этой статейке я прочитал кое-что новое для себя )))
Вот на жнях собирал усилитель на микросхеме Tda(какая то модель уже не помню) дык вот пояльник у меня дома под рукой оказался только 40 ватник я эти СМД элементы заипался поять..Так что слушайте сильверана он вам раскажет какие пояльники нужны....А тут кто нить микроконтроллерами занимаеться?
А что тебя конкретно интересует? Я занимался AVR микроконтроллерами. Про Пики ничего не могу сказать. А по AVR инфы полно!
Именно Avr я и занимаюся.. Просто интересно как организовать динамическую шкалу тоесть программа считает импульсы на опеределнной ноге и асинхронно меняет значение на шкале из светодиодов...Вот...Пока как зделать не знаю..
Сображения есть такие... #include <tiny2313.h> void main (void){ long a=0; long s=0; DDRD=0x7F; DDRB=0x00; while(1){ for(s=0;s<40000;s++){} if(PINB.0==1)a++;else a--; switch(a){ case 5ORTD.0=1;break; case 10ORTD.1=1;break; case 15ORTD.2=1;break; case 20ORTD.3=1;break; case 25ORTD.4=1;break; case 30ORTD.5=1;break; case 35ORTD.6=1;break; } if(a<=4){PORTD=0x00;} if(a==500){a=35;} };} вот что то накалякал. Программа смотрит импульсы каждые пол секунды и если он есть то увеличивает счетчик а после загараються лампочки И да кстати кто в чем пишет программы для контроллера? Я пишу на С в CodeVisionAvr
я же написал.. Будет определенные имульсы так вот и надо как то делать пожсчет в реальном в ремени и в зависимости от скорости имульсов то уменшать показания шкалы то увеличивать.Чем больше импульсов тем шкала больше чем меньше импульсов тем шкала меньше..
Для контроллера на асме причем у каждого контроллера как правило свой асм, но если знаешь принцип работы одного не сложно перейти на другой... Или ты имел ввиду не программирование контроллера, а программирование на компе для обрабоки сигналов с контроллера?
Мой тебе совет: НАЧНИ ИЗУЧАТЬ АССЕМБЛЕР. Любому хорошему программеру извесно, что программа написаная на асме гараздо быстрее работает. А с твоим занятием это играет существенную роль.
