В первой части silveran очень подробно обозрел вопрос "чем паять?" и теперь ты легко можешь подобрать паяльник в соответствии с потребностями. Теперь остановимся на вопросе "как паять?". Прочитав первую часть ты наверняка решил запастись: - паяльником мощностью 20-40 ватт, желательно с регулятором температуры - припоем ПОС-40...ПОС-60 - канифолью сосновой - подставкой для паяльника - дощечкой для пайки - маленькими пинцетом и кусачками - отверточками, скальпелем и прочими полезностями. Предполагается, что ты решил не запаивать кастрюли, а собрать что-то наподобие жучка Не приобретайте жидкие кислотные флюсы, т.к. они не годятся для пайки радиосхем. Для небольших работ лучше всего подходит твердая сосновая канифоль (можно приобрести на радиорынках, в музыкальных магазинах - скрипичную канифоль). Если пайки очень много, можно растворить канифоль в спирте. Прогрейте паяльник и наберите на его жало немного канифоли. Если канифоль быстро сгорает и обугливается с выделением большого количества кислого дыма, паяльник перегрет. Если канифоль густая, растекается плохо и не почти дымит, паяльник недогрет. Если вы хотите получить хорошее качество пайки, приобретите или сделайте регулятор напряжения, чтобы паять при оптимальном прогреве жала паяльника. При пайке больших деталей (кожухов, экранов) температуру жала можно сделать больше, а при пайке микросхем и других чувствительных к теплу деталей - убавить. На правильно нагретом жале канифоль слегка дымит, не обгорая пять-десять секунд, припой блестящий и долго не покрывается окисной пленкой. Жало нового паяльника надо зачистить наждачной бумагой и во время нагрева смазать канифолью. Когда паяльник прогреется, добваляют канифоль, и натирают жало на дощечке в капле припоя, чтобы его кончик как следует облудился. Со временем жало паяльника выгорает и покрывается раковинами. Такое жало правят напильником и заново залуживают. Перед пайкой жало паяльника опускают в канифоль и набирают небольшое количество припоя. Если канифоль обгорела, набирают еще, так, чтобы она переносилась с жала на место пайки. Пайка без канифоли получается непрочной, припой растекается плохо. Хорошая пайка выглядит блестящей, ровной, количество припоя минимальное. Паять следует так, чтобы припой плавился от прогрева спаиваемых выводов, хорошо смачивая их. Отнеситесь к пайке серьезно, т.к. по статистике, до 90% отказов радиотехники случается из-за плохо пропаянных соединений, а найти их бывает непросто. Выводы деталей перед пайкой зачищают от окислов скальпелем, шкуркой или твердым "чернильным" ластиком, после чего залуживают. Гибкие многожильные провода зачищают, скручивают и залуживают. Тонкие обмоточные провода чистят от лака, протаскивая между большим пальцем и слега прижатым к нему лезвием скальпеля. Зачистка "на весу" или на твердой поверхности часто приводит к обрыву. Провода диаметром 0.1 мм и тоньше не паяют, а скручивают, не зачищая, и вносят скрутку в пламя зажигалки, где провода свариваются, образуя на конце медный шарик. Если возникает необходимость припаять обмоточный провод на вывод каркаса, его залуживают так, чтобы хватило несколько раз обернуть вокруг вывода, а потом припаивают. Если вывод обмотки гибкий, тонкий провод припаивают к гибкому многожильному, изолируя место пайки лакотканью и закрепляют вывод нитками. Наибольшей прочностью обладает соединение, где спаиваемые выводы предварительно соединены механически накручиванием или кольцом, что повышает площадь пайки и препятствует разрыву припоя выводом детали. Печатные платы перед пайкой зачищают самой мелкой шкуркой или ластиком и облуживают. Для того, чтобы полуда была тонкой и ровной, берут кусок оплетки экранированного провода, пропитывают канифолью, добавляют немного припоя и лудят через эту оплетку, двигая ее по дорожкам платы и добавляя припой по мере расхода. Для лучшего результата на плату предварительно местами наносят канифоль. Этот способ дает почти "фабричное" качество полуды плат. После пайки СВЧ схем канифоль следует удалить тампоном, смоченным спиртом или бензином. Если важна надежность и долговечность, пайки покрывают лаком. Статья основана не на моем личном опыте, а является сборным мнением различных авторов, имена которых мне неизвестны.
А что вандал??? У меня после прочтения статьи появилось такое желание отпаять все детальки на материнке и присобачить их обратно )) Ну а если серьёзно, то статья написана довольно хорошо, и что самое главно ни единого лишнего предложения всё по теме. Молодец.
Хах... Объяснил... Т.к. все микросхемы в разных корпусах, то и паять их надо соответствующим образом, ещё зависит от платы куда они припаены, если это поверхностный монтаж, то её можно только отпаять, а обратно без специального обороудования можно даже и не пробовать... Так что разница очень большая...
Zakary я микросхемы от 16 до 64 ножен на плитке вытаскииваю =)) влючил газ и трунируешься, потом и пояльник не нужен будет выпаевать )) в первый раз если ты попробуешь на газе то у тебя плата будет гореть ты не волнуйся с опытом все приходит ))
ну вы даёте,микросхемы надо паять ОЧЕНЬ аккуратно,сожжёте всё в секунды.лучше всего использовать термоотсос,легче получиться,сэкономите нервы.а вот если собираетесь паять 3х слойный текстолит,конечно можно и паяльником,тока обратно вы его без спецАпаратуры не припаяете микросхему.(проверенно на опыте).
все запчасти на мамках или видяхах отпаиваются паяльной станцией(чаще всего фен с горячей струёй воздуха) под температорой - отпайка запчастей с устройства(мама,видяха,винт) 370 - 400 градусов, припайка не выше 360 градусов, что бы не повредить монтаж на устройстве.А паяльную станцию можно приобрести в магазине электронного оборудувания,примерно 150$ - 200$ может стоить нормальная станция. ещё вариант отпайки запчастей - это инфракрасная пушка,небольшой стенд с инфракрасным излучателем,очень удобно отпаивать южные и северные мосты,такая пушка может стоить порядка 3000$ - самая простая,более навороченная с кучей всяких примочек - прим 5000$.
